Как правильно посадить декоративные деревья?
Деревья можно купить как с оголенной корневой системой, так и с закрытой, в контейнерах. Некоторые трудно приживаемые виды (например, бук или дуб) нельзя покупать с голыми корнями. Саженцы с оголенной корневой системой сажаются или ранней весной или поздней осенью. Если вы приобрели растение в контейнере, его можно высаживать круглый год, кроме зимы. Это помогает избежать ненужных проблем в будущем. Обычно деревья высаживают на 5-10 см глубже, чем они росли до момента посадки.
Для начала, отметьте места будущих посадок колышками. Это необходимо для соблюдения правильного расстояния между деревьями. Затем приступайте к выкопке ям для посадки. Ямы должны быть не слишком глубокими, не слишком узкими. Ямы для посадки выкапываются немного больше диаметра контейнера, чтобы было место для подсыпки питательного грунта. Немного больше – это в радиусе от 10 до 20 см со всех сторон, снизу в том числе. Сверху растение должно быть присыпано свежим грунтом на высоту 5-10 см. Можно даже убрать верхний слой почвы из контейнера, если он легко убирается. Перед посадкой не поливайте растение, так его будет легче извлечь из контейнера и легче осмотреть корни. Все спутанные, засохшие и поврежденные корни нужно обрезать. Если деревце в пластиковом контейнере или горшке, его нужно снять перед тем, как помещать саженец в яму. Если вокруг земляного кома обернут пластик или мешковина, можно осторожно ножом или ножницами удалить основание, поместить растение в выкопанную яму, и уже там снять оставшуюся часть мешковины, сетки или пленки. Очень часто в рекомендациях по посадке пишут, что нельзя ни в коем случае разрушать земляной ком. А если он рассыпался или развалился у вас прямо в руках или в посадочной яме, что делать? У вас есть возможность повнимательнее осмотреть корневую систему растения. А затем приступайте к посадке, как будто у вас саженец с оголенной корневой системой.
Если у вас саженец с оголенной корневой системой, то яму выкапывайте таким диаметром, чтобы корни в ней расположились свободно, и имелось пространство для подсыпки свежего грунта. Грунты можно использовать универсальные, питательные и хорошо дренированные, с большим содержанием песка. Но лучше всего интересоваться конкретным составом почвы для конкретного дерева или даже для его вида или сорта. Вот, например, для ольхи черной подойдет смесь перегноя торфа и песка в соотношении 3:2:1, а для ольхи серой подойдет смесь из дерновой земли торфа и песка в соотношении 1:1:2. Нужно учитывать также индивидуальные добавки к основной почвенной смеси в виде извести, доломитки, золы, удобрений и т.п. Вот, например, при посадке конского каштана нужно добавлять в посадочную яму 100-200 г гашеной извести, а при посадке клена 120-150 г нитроаммофоски. Постепенно подсыпая понемногу почвенную смесь, утрамбовывайте руками грунт между корней, слегка встряхивая и приподнимая саженец. Засыпав саженец наполовину, можно легонько утрамбовывать грунт ногой. Засыпав 2/3 ямы грунтом, пролейте растение водой. Дайте влаге полностью впитаться в почву, и досыпьте яму полностью. Уплотните сверху ногой. Желательно устроить по периметру посадочной ямы валик из земли, для того, чтобы при следующих поливах вода не покидала территорию приствольного круга. Для некоторых видов деревьев хорошо устраивать на дне посадочной ямы дренажный слой из щебня или керамзита (например, для дуба, ивы, каштана, липы, тополя, ясеня и др.) толщиной до 20 см. Если почвы на вашем участке тяжелые, глинистые, то дренажный слой лучшего всего делать при посадках любых декоративных деревьев. Хуже от этого не будет, а будет только лучше. После посадки, пока дерево не укоренится и не окрепнет, его следует подвязать к опоре и регулярно поливать.
Если вы сажаете деревце с оголенными корнями, то выкопав яму, перед посадкой вбейте колышек в яму с той стороны, с которой у вас на участке обычно дует ветер. Высота колышка должна быть достаточной для того, чтобы закрепить его на стволе в двух местах, на расстоянии 50 см над уровнем земли и у самого нижнего разветвления. Крепите любым подходящим материалом, мягкими шпагатами или пластиковыми и резиновыми фиксаторами. Постоянно проверяйте и регулируйте натяжку фиксатора. Если растение посажено из контейнера, то достаточно будет одного фиксатора. Колышек вбивается под углом в 45º к стволу саженца с противоположной дующим ветрам стороны, не затрагивая посадочную яму, наискось. И крепится в месте пересечения со стволом деревца одной завязкой или фиксатором.
Какое расстояние необходимо выдерживать между деревьями? Вы примете во внимание эту информацию с учетом того, что вы уже знаете, на какую высоту поднимется ваше дерево и какой ширины будет его крона. Существует следующее правило: (высота дерева А + высота дерева В) : 2 = расстояние между деревом А и деревом В. Игнорировать это правило нельзя, так как рано или поздно, вам придется спилить или дерево А или дерево В. Игнорировать это правило можно в том случае, если деревья имеют колонновидную форму и если они высаживаются в качестве живой изгороди. Если вы сажаете для живой изгороди деревья в один ряд, то расстояния между ними нужно соблюдать от 50 до 75 см
Не относитесь легко и просто к посадке таких, казалось бы, обычных деревьев. Не забывайте, что в природе все растения растут и развиваются только там, где им хорошо и комфортно. А так как мы создаем искусственные посадки, то значит должны учесть все пожелания наших «постояльцев».
Источник
Хотите научиться самостоятельно выращивать саженцы декоративных растений? Тогда Вам сюда!
Зачем тратить баснословные деньги на покупку саженца можжевельника или туи? Я лично дешевле 250 рублей саженцев туй и не встречала. А хотите научиться выращивать хорошие, жизнестойкие саженцы туй, можжевельников, да вообще любых? Это совсем не сложно, но это требует терпения и времени.
Вот посмотрите, эти маленькие хвойные растения я вырастила из черенков.
Голубой можжевельник почвопокровный
Можжевельник козий
Кипарисовик горохоплодный
Нам понадобятся инструменты:
- секатор;
- тяпка;
- ящики для рассады или цветов;
- небольшой кусок пленки п/э.
Процесс черенкования
Первое: нарезаем черенки нужных нам хвойных пород. Черенки можно брать от боковых веток из самых неприглядных мест деревца.
От ветки отделяем 2-3 боковые веточки однолетних, наиболее развитых приростов. Будет отлично, если удается отделить черенок с небольшой «пяточкой», если нет — надо подрезать черенок под углом 45 ° . Беру по три черенка каждого сорта на приживаемость, чтобы уж наверняка.
Черенки
Теперь каждый черенок надо зачистить снизу от хвои (листьев), подрезать под углом 45 ° . Оставшиеся на черенке листочки лучше укоротить на 1/3. Вот так:
Готовые к укоренению
Вот и вся подготовка черенков.
Второе: надо подготовить место, где мы устроим им школку и будем выращивать целый год.
- Почва должна быть песчаная (или попросту песок).
- Нужна постоянная влажность не только в почве, но и в воздухе, это достигается при помощи сооружения небольшого парника над посадками.
Место школки
Здесь я устраиваю школки для выращивания саженцев из черенков различных растений.
Я прикапываю в этом месте мои ящики, наполненные песком, делаю в них канавку глубиной 5-7 см и просто раскладываю по канавкам подготовленные черенки, слегка втыкая их в песок под углом 45 ° . Присыпаю еще песком.
Посадка
Осталось место, и решила еще и барбарис Тунберга пристроить здесь же. Поливаю.
Полито
Третье: надо тщательно укрыть новые посадки пленкой, чтобы там удерживалась постоянная влажность.
И все. Остается только следить, чтобы почва всегда была влажной, если требуется — надо поливать. Кроме того, почву надо слегка рыхлить после полива, парничок проветривать периодически.
Парничок
В таком парничке черенки должны находиться целый год. Черенки нельзя тревожить ни в коем случае! Не ждите от них сильных изменений вроде прироста новых листьев! Здесь главное — черенки должны быть зелеными и здоровыми! И это будет залогом успеха! На зиму парничок надо утеплить.
На следующий год, в конце мая — начале июня, вы открываете свой парничок-школку и осторожно выкапываете каждый черенок, который посадите в открытый грунт. Постарайтесь при этом не повредить тоненькие корешки (если они есть) и ни в коем случае не стряхивайте прилипшие к черенкам комочки земли! Ведь именно под ними могут быть зачатки корневой системы. Но черенки обязательно надо пересадить в открытый грунт, даже если вам кажется, что черенок не укоренился! Посадить их можно, и даже лучше, здесь же — в тенистом уголке! Сажаете также в песок, поливаете и наблюдаете. Не забывайте своевременно поливать молодые саженцы, подкармливать их пока не нужно.
Да, бывает, что не все удается укоренить. Например, я пыталась укоренить веточки пихты корейской и ели колючей — безрезультатно! Но туи и можжевельники укореняются очень легко! После пересадки на новое место из парничка молодые саженцы обычно сразу начинают себя проявлять: либо гибнут через неделю-другую, либо активно начинают показывать признаки роста, — и это отличный знак! Опять же, саженцы нельзя тревожить! Они в это время активно наращивают корневую систему, а корешки у них очень тоненькие и нежные.
На постоянное место новые саженцы можно высаживать только на третий год весной, когда уже появятся первые признаки роста. Вот этот саженец туи уже заждался, пора ему на новое постоянное место!
Новый саженец
Хочу отметить, что этот метод выращивания полноценного саженца подходит для выращивания саженцев из практически любых кустарников и деревьев, во всяком случае декоративно-цветущих, и это проверено мною. Да и условия их укоренения не такие жесткие, как для хвойных растений. Кустарниковые культуры можно выращивать из черенков без создания парников, а прямо в открытом грунте. Надо только следить за влажностью грунта. И сажать тоже лучше в полутени, но если лето сухое и жаркое, то лучше соорудить парничок.
Мною выращены таким способом ивы разных сортов, дерен белый, пызыреплодник калинолистный, вейгела, спирея и др. Пробуйте, изучайте и добивайтесь результата! Успехов вам!
Источник