Заколка из дерева макет

Делаем деревянную заколку-автомат с инкрустацией

Для изготовления заколки нам понадобится следующий набор инструментов и расходных материалов:

1. Линейка и карандаш.
2. Калька.
3. Ножницы.
4. Резец с тонким лезвием.
5. Кусачки.
6. Тонкое шило (можно использовать острие циркуля).
7. Бормашина. Я использую микромотор, как у стоматологов, т.к. им намного легче работать длительное время. В принципе, можно обойтись только резцами.
8. Наждачная бумага различной зернистости.
9. Рашпиль.
10. Клей ПВА (поливинилацетат). А для склеивания основы заколки — полиуретановый клей (или что-то подобное).
11. Быстрозажимная струбцина.
12. Буковая заготовка и деревянные плашки других пород для инкрустации.
13. Воск.
14. Кусок хлопковой ткани для полировки воскового покрытия.
15. Основа для заколки (зажимной механизм).

Ну что же, начнем работу. Возьмем буковую заготовку и разметим карандашом будущую заколку (рис.1). Важно не перекашивать разметку. Советую предварительно изготовить лекало (рис.2), это не займет много времени, но сильно упростит задачу. Если вам из-за неровностей или дефектов нижней части требуется несколько приподнять разметку, то удобно использовать ровную рейку, например, деревянную линейку, на которую можно установить лекало.

Выпилим с некоторым отступом от разметки контуры заколки (рис.3).

Рашпилем и наждачной бумагой сточим оставшуюся лишнюю древесину. Для удобства лучше изготовить деревянные шаблоны, на которые приклеивается наждачная бумага (рис.4). В дальнейшем вогнутый шаблон будет использоваться для стачивания лишнего материала вставок для инкрустации. Такой подход, по моему мнению, упрощает работу и минимизирует искажение изначально запланированной геометрии заколки.

Далее нарисуем эскиз нашего узора (рис.5). Пусть здесь будет три цветка, а незанятое пространство заполним стеблями с маленькими листьями.

Перенесем элементы узора на кальку (рис.6) и вырежем их ножницами (я использую старые маникюрные ножницы). Удобно пронумеровать вырезанные элементы по какому-нибудь понятному для вас принципу. Это позволит избежать возможной путаницы. Здесь лепестки цветов пронумерованы сверху вниз, от цветка к цветку, а чашелистики слева направо.

Вырезанные кусочки наклеим на деревянные плашки (рис.7). Пусть лепестки цветков будут белого цвета. Используем для этого плашку из бересклета бородавчатого (лат. Euonymus verrucosus Scop.). Неплохой альтернативой также будет можжевельник, хотя его древесина имеет более широкую цветовую палитру. Чашелистики цветков выполним из яблони. Если речь идет о древесине, то при выборе материала вставок лучше использовать твердые и умеренно твердые породы. От ели, липы или сосны лучше отказаться.

Оставим пока наши плашки и приступим к стеблям цветков. Принцип реализации данного элемента схож во многом со знаменитой тульской всечкой. Однако вместо металлических полос мы будем декорировать нашу базовую поверхность древесиной. Разметим шилом (или циркулем) линии стеблей (рис.8,9).

Просверлим тонким сверлом (я использую сверло диаметром 0.5 мм) по намеченным точкам — этот шаг можно и пропустить. Далее аккуратно проделаем резцом канавки (рис.10,11). Канавки по возможности должны быть равномерной глубины. Не прорезайте все канавки в один заход. Это может привести к смятию древесины, когда линии узора прилегают друг к другу или пересекаются. В тех местах, где стебли будут закрыты будущими лепестками и другими вставками, лучше прорезать канавки немного вглубь пространства этих вставок; лишнее будет убрано, и мы получим хороший стык.

Нарежем деревянных полос для вставки (рис.12). В данном случае я использовал древесину абрикоса.

Очевидно, что мы не сможем вставить деревянные полоски в канавки, загибая их, как при всечке металла. Поэтому мы будем набирать непрерывную линию из маленьких дискретных кусков. Будем постепенно заполнять канавку, вставляя полоску узкой стороной (рис.13,14) и обрезая лишнее с помощью кусачек, а затем повторяя эту операцию рядом. Вставляемый конец полоски лучше немного заточить на наждачной бумаге. Старайтесь, чтобы каждый последующий кусочек как можно плотнее прилегал к предыдущему. Также такие вставки лучше вклеивать клеем ПВА. Главное, не сломать полоску во время внедрения в канавку.

Выступающий материал осторожно стачиваем наждачной бумагой (вогнутым шаблоном с наждачной бумагой).

Вернемся к заготовленным ранее деревянным плашкам. Выпилим лобзиком по кальке наши вставки. Там, где вставки будут касаться друг друга, желательно на вставке, которая будет вставляться первой, оставить немного больше материала. Посмотрите на рис.15 и обратите внимание на то, что центральные лепестки, расположенные на столе чуть ниже заколки, шире, чем должны быть по эскизу. При вклеивании последующих вставок, т.е. крайних лепестков, лишнее будет убрано, но при этом мы избавим себя от необходимости тщательной подгонки элементов.

Обязательно обведите все элементы цветов (советую поступать так всегда), как бы вырисовывая эскиз заново (рис.15). Это позволит по необходимости скорректировать вставки. Следует отметить, что грифель карандаша должен быть достаточно острым. Я использую механический карандаш с грифелями диаметром 0.5 мм. И даже эти грифели требуют дополнительной заточки.

Т.к. я оставил лишнее на центральных лепестках, то и начну с них же (рис.16,17). Вырезание пазов для вставок может производиться разными способами. Здесь, скорее всего, играет роль привычка мастера и имеющийся арсенал оборудования и инструмента. Я выбираю середину паза борфрезой и подрезаю края резцом. Окончательную подгонку паза под вставку произвожу либо резцом, либо алмазной фрезой. В идеале необходимо выбрать абсолютно ровный паз, но реализовать это весьма трудно, особенно в случае мелких элементов. И здесь надо помнить, что лучше оставить небольшое возвышение на дне паза в его центре, чем оставить там же ложбину, т.е. вставка не должна опираться на края паза — это может привести к выдавливанию или, наоборот, к утоплению вставки при дальнейших операциях.

Вклейка вставок осуществляется с помощью клея ПВА. Я дополнительно мешаю его с пылью той древесины, которую вставляю, окрашивая тем самым клей примерно в цвет вставки. Вставки желательно чем-нибудь вдавить в материнский материал. Для этого удобно использовать быстрозажимную струбцину.

После вклейки необходимо выждать некоторое время, прежде чем убирать выступающий лишний материал вставки. Здесь лучше не спешить. Можно пойти попить чай, перекусить, или заняться другой работай. Длительность такой технологической паузы зависит от величины вставки, но не может быть менее 30 минут. Дело в том, что ПВА — это клей на водной основе. Соответственно, часть этой воды будет впитано древесиной вставки, и, если мы сточим ее в намокшем состоянии, то после высыхания может образоваться углубление, т.е. наша вставка уже не будет вровень (заподлицо) с материнским материалом, а это противоречит изначальному замыслу.

Затем стачиваем лишнее шаблоном с наждачной бумагой и приступаем к следующим лепесткам (рис.18,19).

Далее вставим чашелистики из яблони (рис.20).

Кажется, я что-то забыл. Ах да! Подготовить листья. Чтобы в нашей композиции был некоторый цветовой контраст, будем использовать более темный материал. Пусть это будет бубинга (лат. Guibourtia spp.). Все операции с листьями (рис.21,22) аналогичны уже описанным, поэтому не будем особо здесь останавливаться. Упомяну только, что под самый конец я немного изменил расположение левых листьев.

Сточим лишний материал вставок и отшлифуем заколку наждачной бумагой с более мелким абразивом (рис.23). Самая мелкая наждачная бумага, которую я использую, имеет 800-ю зернистость абразива. Не считайте этот этап лишним. Хорошо произведенная шлифовка раскрывает фактуру древесины, что в случае инкрустации играет даже большую роль. И постарайтесь не завалить геометрию заколки на последнем шаге, когда еще можно все испортить.

После шлифовки покроем нашу заколку воском. Здесь применен коммерческий воск растительного происхождения, но при желании можно приготовить и собственную смесь из пчелиного воска и подходящего растворителя, например, скипидара. Участок заколки, где будет приклеена основа (зажимной механизм), необходимо предварительно заклеить клейкой лентой. После испарения растворителя для воска, отполируем поверхность (рис.24,25). Можно использовать белую хлопковую ткань, натянутую на небольшой деревянный брусок. Качество полировки удобно контролировать, просматривая поверхность заколки в отраженном под малым углом свете от лампы.

Уберем клейкую ленту, вырежем маленькие деревянные крепления для основы заколки и просверлим под них подходящие глухие отверстия (рис.26). Затем вклеим основу. Деревянные крепления я вклеиваю на тот же ПВА, а остальная часть садится на полиуретановый клей, но здесь вы волны использовать то, что вам более привычно или есть под рукой. Ждем полимеризации, и основа приклеена (рис.27).

Осталось лишь сделать более приличные фото готового изделия (рис.28-32).

Чистое затраченное на работу время: около 15 часов.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то я буду рад на них ответить. Успехов на вашем творческом пути! С уважением, Андрей!

Источник

Домашняя мастерская

Голыми руками дома ничего не сделать. В блоге рассказывается о том, что нужно иметь домашнему мастеру, как оборудовать свое рабочее место, а также даются советы по использованию различных инструментов.

Страницы

Деревянная заколка для волос своими руками

Деревянная резная заколка — украшение, которое можно легко сделать своими руками. Деревянная заколка в отличие от металлической не портит волосы, поэтому т акая поделка пригодиться и понравиться женщине, у которой они длинные.

Кроме того, такая заколка в любом случае будет уникальной, или, как принято говорить, эксклюзивной, единственной в своем роде, так как это ручная работа, а не ширпотреб, изготовленный в тысячах копий, что исключает полностью вероятность того, что у кого-то будет точно такая же.

Для изготовления заколки прежде всего надо выбрать подходящую по свойствам древесину твердых пород деревьев. Твердых — это для того, чтобы заколка не сломалась. Изделие маленькое, «иглы» у заколки совсем тонкие и, если сделать из не очень прочной древесины, то они могут легко отломиться.

В данном случае использована береза. Для изготовления заколки достаточно обрезка березовой дощечки шириной примерно 50 мм и толщиной около 10 мм. Главное, чтобы она была без гнили, сучков и сколов.
Древесина должна быть прямослойная, хорошо просушенная в естественных условиях.
Размечаем и выпиливаем заготовку с учетом припусков на обработку — отпиливаем от доски отрезок длиной 130 мм. Поверхности с двух сторон тщательно обрабатываем рубанком и наждачной бумагой.

Накладываем заранее сделанный на бумаге рисунок на деревянную доску, подложив под неё копировальную бумагу и обводим рисунок карандашом, тщательно перенося каждую мельчайшую его деталь.

При отсутствии электролобзика операцию можно выполнить простым ручным лобзиком, узкой ножовкой с мелким зубом или ножом.

Аналогично вырезаем и обрабатываем наждачкой обратную сторону заколки. Здесь резьба не сложная, поэтому рисунок предварительно можно нанести произвольно карандашом, так как сама форма листьев уже задана при вырезании заготовки по внешним контурам.

Пропитываем заготовку морилкой на водной основе для придания желаемого оттенка изделию, после чего производим сушку я при комнатной температуре в течение 3-4 часов.

Осветляем выступающие детали мелкозернистой наждачной бумагой. Остающиеся более темными места в углублениях визуально подчеркивают объем изделия.

Производим лакировку заколки двумя-тремя слоями лака с промежуточной сушкой и шлифовкой мелкозернистой наждачной бумагой (для удаления поднявшегося древесного ворса).

На изготовление такой заколки потребуется совсем мало времени и сделать её можно из какого-то ненужного обрезка древесины, но в результате получится оригинальный сувенир для подарка.

Источник