Зимняя прививка весной
Что такое зимняя прививка хорошо известно опытным садоводам и ее технология подробнейщим образом описана в литературе. В классическом варианте, она проводится в питомниках именно зимой. Таким образом часть работ переносится на межсезонье. Подвои хранятся в хранилищах с температурой около 0, так же как и привои. В комфортных условиях, сидя за столом, обычно улучшенной копулировкой проводится сама прививочная операция. Сроки могут различаться, но обычно это январь-февраль. Далее, в течении 7-10 дней привитые подвои держат в тепле (это называют стратификацией) для того, что бы прививаемые компоненты срослись, затем их убирают обратно в холод и рано весной высаживают в грунт. К осени обычно получается саженец однолетка. (стоит отметить, что такие саженцы несколько отстают в росте в первый год от полученных через окулировку, и при выращиваннии в первый год требуют полива и повышенного агрофона)
Чем данная технология может быть интересна садоводу-любителю? Те садоводы, которые сами выращивают для себя саженцы обычно используют два метода. Высаживается весной подвой (сеянец или вегетативно размножаемый, в данном случае не важно) и в конце лета окулируется почкой нужного сорта. Либо весной ранее высаженный подвой прививается копулировкой в саду. В первом случае нужно иметь нужный сорт либо у себя, либо где то рядом (летние черенки долго не хранятся), во втором случае нужно иметь уже посаженный в сад подвой.
Зимняя прививка позволяет получать саженцы плодовых деревьев из черенков как своих, так и полученных от других садоводов, в том числе по почте. Подвои конечно должны быть заготовлены с осени (либо приобретаются весной же), а черенки для прививки либо срезаны непосредственно перед прививкой, либо так же сохраненные с осени (этот вариант надежнее, поскольку регулярно наблюдается зимнее подмерзание различных сортов, особенно в суровые зимы и прививка неудастся). При небольших количествах прививок нет нужды прививать именно зимой. Даже 200-300 прививок можно сделать за один день, обладая определенным навыком. В этом случае отпадает необходимость в создании особых условий для стратификации и хранения прививок. Сразу скажу, что методику, что я опишу ниже придумана не мной. Я лишь испытал ее в течении нескольких сезонов.
Что касается сроков прививки то я проводил самое позднее в 20-х числах мая и самое раннее в конце апреля. Срок прививки зависит от готовности почвы, поскольку хранить привитый подвой ненужно. Итак, за неделю до предполагаемого дня посадки можно начинать прививку. Достаем подвой, если подсушен, да и вообще для надежности можно на ночь замочить его в воде. Прививаем обычной копулировкой. Срезы делаю и на подвое и на привое напротив почки, и на черенке оставляю не более 2-х почек. Одна почка для страховки, после начала вегетации, лишняя выламывается. Важный момент именно при весенней прививке это защита прививаемого черенка от высыхания. Для этого я на секунду опускаю привитый черенок в расплав парафина и садового вара (1:1 примерно, либо парафина в два раза больше) и сразу в холодную воду. На черенке образуется тонкая восковая пленка, препятствующая высыханию и совершенно не мешающая почкам прорастать. В случае применения для обвязки места прививки пленки, я оставляю ее без покрытия парафином, поскольку он мешает снимать обвязку, но можно применять для фиксации срезов и специальные резинки, в этом случае окунаем в воск весь черенок полностью. После этого можно либо сразу высадить прививки в сад (особенно если стоит умеренно теплая погода), но надежнее несколько дней подержать их в теплой и влажной среде. Например поставить в ведро, обернув корни подвоя мхом или влажными опилками и сверху прикрыть укрывным материалом. В таких комфортных условиях, при температуре около +20, довольно быстро начнутся процессы срастания прививаемых компонентов. Но если зимой черенки довольно долго не просыпаются и не распускаются, то весной нужно быть на чеку. Уже дня через три-четыре на некоторых прививках могут начать раскрываться почки и тут нужно как можно быстрее высаживать прививки в сад. Но обычно дней 5 прививки стоят вполне нормально. Зеленый конус на почках это не страшно. Дело в том, что в идеале, корни подвоя должны развиться и начать функционировать раньше, чем начнут раскрываться листья на привое, и чем сильнее Вы приблизитесь к «идеалу» тем лучше.
После высадки, в этом году я часть накрыл укрывным материалом плотностью 60 по дугам (как уличный парник), снял через 3 недели. В итоге накрытые прививки выглядели мощнее и росли активнее чем не накрытые. Так что могу рекомендовать такую технологию, тем более при маленьких количествах это не сложно.
Далее уход за прививками ничем не отличается от ухода за обычными саженцами. Поливы, прополки, подкормки, удаление поросли с подвоя.
По такой технологии приживаемость обычно составляет около 98% у семечковых, у косточковых несколько ниже. Так же прививки на семенные подвои по этой технологии в моих условиях развиваются хуже, но зависит это от качества самого подвоя. Поскольку семенной подвой с не разветвленным корнем укореняется гораздо дольше, чем вегетативно размножаемый, особенно с большой мочкой корней. Вообще успех прививки очень сильно зависит от качества подвоев. Прививка на слабый подвой, с хилыми корнями, в худшем случае не приживется, в лучшем будет слабо расти и к концу сезона не сформируется стандартный саженец. Поэтому такие подвои лучше оставить на доращивание и в июле-августе окулировать.
В заключение отмечу, что эта технология не является идеальной или единственно правильной. Она лишь позволяет расширить возможности садовода, предоставляя ему еще один вариант для размножения плодовых деревьев.
Источник
Зимняя прививка или как сэкономить время весной
Зимняя прививка — операция проходит в 4 основные этапа: 1- подготовка подвоев, 2- подготовка привоев, 3- прививка, 4- стратификация прививок.
Зимняя прививка — подготовка подвоев
Для зимней прививки подвои (обычно дички) выкапывают осенью после завершения листопада, причем особое внимание надо обратить на качество корней, так как в первое время, пока корни не приживутся в почве, привитый черенок развивается за счет питательных элементов, отложенных в корнях. Для зимней прививки надо брать корни мочковатые, разветвленные, длиной не менее 10-12 см. Хорошие результаты получаются и с использованием отрезков корней (длиной 8-10 см и не тоньше карандаша), особенно на вегетативных подвоях М 3, М 8 и М 9.Выкопанные и отобранные по качеству корневой системы подвои обрезают выше корней на 10-12 см и прикалывают в подвал, в песок, с температурой около 0°С.
На заметку: Перед укладкой в подвал корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого калия против образования плесени и грибных заболеваний.
Подготовка привоев и сама прививка
Зимняя прививка — этап 2 — подготовка привоев. Привои заготавливают, как и для весенних прививок, как именно, мы рассмотрим чуть ниже.
Зимняя прививка — этап 3 – подготовка и сама прививка. За шесть-семь дней перед прививкой черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов, поэтому перед прививкой их замачивают (на сутки — двое) в воде при температуре плюс 16-18°С.
В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого калия.
К сведению: Лучший обвязывающий материал — липовое мочало или полихлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.
Мочальные ленточки берут тонкими (иначе они не перегниют), шириной 5-7 мм и длиной 20-25 см. Полихлорвиниловую ленту режут длиной 20-25 см и шириной 8-10 мм.
Ряды привитых и уложенных саженцев переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном количестве мох, его также можно использовать для переслаивания. Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее одного-двух лет.
Зимняя прививка — техника прививки
Техника прививки. Перед началом прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют в теплом помещении с температурой плюс 18-20°С. На стол расстилают клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева — подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев обрезают секатором до длины 12-15 см.
Черенки берут с двумя-тремя почками: для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя почками, для прививки на отрезке корня — с двумя, чтобы лучше была срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще привоя.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать (иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать. Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом, с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.
Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым варом.
Стратификация прививок
Зимняя прививка — этап 4 — стратификация прививок. После прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения, затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают привитые растения и так далее, до верха ящика.
При пересыпке растений опилками их нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в темную комнату с температурой плюс 20-22°С, где происходит стратификация — каллюсообразование прививок.
На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса, который должен быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня. Через 10-12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик и покрывают его снегом слоем 70-80 см.
Когда начнется таяние, снег надо прикрыть толстым слоем опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку осуществляют в более ранние сроки (в ноябре-декабре). При температуре в подвале плюс 5- 6°С каллюсообразование пройдет за 80-100 дней. После этого привитые растения надо перенести в более прохладное помещение или покрыть снегом.
Еще больше о растениях на участке, их правильной посадке, уходу, болезнях и вредителях, можно узнать на курсах садовников в Минске. Более подробно о курсах садовников можно прочитать здесь:
Похожие статьи:
Источник